Vsevidno.ru

Это цитата сообщения lj_costume_history Оригинальное сообщение"Пуаре - король моды"

"Впервые в жизни я пришла к модному модельеру и поддалась роковому соблазну тканей, красок, форм, даже шляпок;
при том, что я никогда не носила ничего, кроме моей маленькой белой туники – шерстяной зимой и полотняной летом,
- я не могла отказать себе в удовольствии заказывать великолепные платья и носить их. Впрочем, у меня есть одно оправдание.
Это был не обычный модельер, но гений, Поль Пуаре, который умел, одевая женщин, создать произведение искусства"
(Айседора Дункан)

Сейчас в Кремле проходит выставка "Пуаре - король моды". Она приурочена к 100-летию визита Поля Пуаре в Москву и Санкт-Петербург. Ровно сто лет назад он посетил наши столицы с лекциями о моде и собственными манекенщицами.

У каждого десятилетия есть дизайнер, более других способный предугадывать и воплощать желания женщин. В 1910-х годах таким оракулом моды был Поль Пуаре, известный в Америке как "король моды". В Париже его называли просто Великолепным, по аналогии с Сулейманом Великолепным. Ему удалось установить канон современной одежды и разработать основы современной индустрии моды.

Путь Пуаре в моду начинался традиционно – с продажи эскизов придуманных им моделей. Усилия увенчались успехом в 1898 году, когда кутюрье Мадлен Шерюи приобрела двенадцать выполненных им эскизов. В том же году он начал работать для Жака Дусе, одного из известнейших кутюрье Парижа. Настоящую славу Пуаре принесла накидка, созданная им для актрисы Режан к пьесе «Заза». Накидка из черного тюля на подкладке из черной тафты была украшена изображениями крупных белых и розово-лиловых ирисов, которые выполнил художник Биллоте. Как писал сам Пуаре, "весь трагизм романтической развязки, вся горечь четвертого акта были в этой чрезвычайно выразительной накидке, и когда она предстала глазам зрителей, им стал ясен конец пьесы... С этого момента я утвердился у Дусе и во всем Париже".

В 1903 году Пуаре открывает собственный модный Дом. Через несколько лет он основал парфюмерно-косметическую компанию и компанию по производству предметов украшения интерьера. Таким образом, Пуаре стал первым кутюрье, связавшим моду с дизайном интерьера и проводившим в жизнь концепцию "общего стиля жизни".

На протяжении первого десятилетия своей работы в качестве независимого кутюрье он не только отказался от устоявшихся правил изготовления одежды, но и ниспровергал, а порой и разрушал принципы, лежавшие в их основе. Он начал с тела, первым делом, в 1903 году, освободив его от нижней юбки, а в 1906-м, - от корсета. Несмотря на то, что в дамском костюме линия талии постоянно меняла место своего расположения, стягивавший женскую фигуру корсет, сохраняясь почти без перерыва с эпохи Ренессанса, отчетливо делил ее на две части.

Обращаясь одновременно к античным и региональным типам костюма, главным образом к греческому хитону, японскому кимоно, а также североафриканскому и ближневосточному кафтану, Пуаре выступал сторонником фасонов, скроенных по прямой и составленных из прямоугольников. Акцент на плоскость привел к полному перевороту в оптическом восприятии моды. Цилиндрический гардероб пришел на смену классическому, делавшему женщину похожей на изваяние, сменив трехмерный образ двухмерной абстракцией.

Считая задачей всех своих разнообразных предприятий стирание различий между модой, декоративно-прикладным и изящным искусством, Пуаре осознанно приступил к ее решению и организовывал представления в качестве кутюрье, дизайнера, коллекционера произведений искусства, устроителя вечеринок и антрепренера. О Пуаре говорили как о заядлом театрале, и театр, в свою очередь, отчетливо проступал во многих его действиях, накладывая отпечаток не только на костюмы, создававшиеся им для публичных представлений, но также на модные показы и вечеринки, устраивавшиеся в его Доме. В дополнение к сцене для показов коллекций в помещении Пуаре также использовал в качестве декорации сад, где манекенщиц порой фотографировали прямо на дороге, в движении.

В 1905 году Дениза Буле, девятнадцатилетняя дочь провинциального производителя текстиля из Эльбефа в Нормандии, вышла замуж за Поля Пуаре, который был на шесть лет старше ее. Она прожила с ним двадцать три года и родила ему пятерых детей.

Пуаре начал создавать для нее платья сразу после помолвки. Подобно Пигмалиону, он провозгласил, что только он с самого начала разглядел ее потенциал. Так это или нет, но фотографии, запечатлевшие их последующую жизнь, свидетельствуют о том, что его жена тоже была стилистом, - в том, как она комбинировала одежду, как грациозно позировала перед камерой, как естественна была в салонах и садах своего дома. Дениза Пуаре была художественным директором модного дома Поля Пуаре и лучшей рекламой своего мужа. Ее стройную фигуру Поль Пуаре использовал как идеальную модель для конструирования своих струившихся с плеч платьев-футляров. В 1913 году он утверждал в журнале "Вог": "Моя жена – это вдохновение для всех моих творений, она выражение всех моих идеалов".

Дениза Пуаре, одетая для праздника "Тысяча вторая ночь".

Заслугой Пуаре являются не только поразительные инновации в стилистике и конструировании одежды, но и то, что он разработал отточенную стратегию маркетинга, представляя костюмы и предметы моды как произведения искусства, а себя – как вдохновенного художника и покровителя искусств.

Использование искусства в качестве движущей силы для создания фирменного стиля позволило творениям Пуаре (а вместе с ними и ему самому) подняться на пик моды. Пуаре не первым из портных использовал искусство для того, чтобы получить доступ к высококультурному и элитарному обществу. И Чарльз Фредерик Ворт, и Жак Дусе собрали значительные коллекции произведений искусства. И все же Пуаре оказался наиболее последовательным в использовании современного искусства для повышения прибыльности многих его коммерческих предприятий. О начале своего независимого пути он вспоминал в мемуарах так: "Я стал принимать художников и объединять их вокруг себя". Общение Пуаре с теми или иными художниками выливалось в заказы, связанные с его профессиональной деятельностью, но до Первой мировой войны он также собирал свою коллекцию произведений искусства, и обе сферы деятельности пересекались, взаимообогащая друг друга.

Наталья Лисенко в костюме от Поля Пуаре в фильме "Двойная любовь".

На фотографии 1916 года "мадемуазель Спинелли предпочитает духи Пуаре "Запретный плод", изображающей парижскую актрису Андре Спинелли в ее новых апартаментах на Марсовом поле, искусство, мода и дизайн интерьера объединены под знаком женского начала. Прислонившись к стене в своем крытом дворике она изображает состояние экстаза; лишь полоска лифа пересекает ее спину, а пышная юбка от Поля Пуаре поражает богатством узора. Эта современная Ева широко раскинула руки, делая вид, что откусывает яблоко с нарисованного дерева, которое является составной частью изысканного декора в эдемском духе, созданного для нее иллюстратором Полем Ирибом совместно с ателье "Мартина".

Если сейчас не требуется доказательств того, что мода и парфюмерия идут рука об руку, то до 1911 года это было не так. Именно в этом году Пуаре, первый из кутюрье, создал парфюмерно-косметическую фирму "Духи Розины". Несмотря на то, что назвав компанию именем своей старшей дочери, Пуаре упустил шанс утвердить свое собственное имя и стиль по всему миру и создать успешный бренд, подобно тому как это сделали Пату или Ланвен, именно с Поля Пуаре началась дизайнерская парфюмерия.

Духи "Аладдин"

Духи "Запретный плод"

Духи "Роза Розины"

Вовлеченность Пуаре в современное искусство привела его к использованию возможностей художника Поля Ириба не только для создания моделей, но и для их маркетинга. Первым шагом была публикация замечательного каталога, описывающего платья, пальто и прически из коллекции "Директория" 1908 года. Альбом "Платья Поля Пуаре глазами Поля Ириба" дал модной гравюре совершенно новый облик. Вдохновленный абстрактным характером и смелыми расцветками моделей Пуаре, Ириб использовал сложную технику раскраски по трафарету, известную как "пошуар", включавшую в себя раскрашивание вручную и долгое время считавшуюся непрактичной для модной иллюстрации. Таким образом, он подал одежду от Пуаре в стилистическом контексте, выступая в защиту большей свободы и естественности, характерной для начала нового столетия. Словно для того, чтобы сделать разрыв между старым и новым еще более очевидным, Ириб изобразил манекенщиц в одежде от Пуаре яркими, сочными красками, а фоновые интерьеры – черно-белым линейным рисунком.

Начиная с 1911 года Пуаре руководил небольшой художественной школой, поставлявшей образцы для его мастерской декоративно-прикладного искусства и магазинов, - она носила имя его второй дочери, Мартины. В статье 1912 года, описывавшей интерьер только что открытого бутика "Мартина" корреспондент "Вог" замечал, что, хотя совмещенная продажа шляп, шапок, сумок, ремней и других дополнений одежды была обычным явлением, "кутюрье до сего момента уж точно никогда не требовали, чтобы стулья, портьеры, ковры и обои учитывались при выборе платья, или, скорее, чтобы стиль одежды оказывал влияние на оформление домашнего интерьера".

Жорж Барбье

Через три года последовал второй каталог, на этот раз иллюстрированный Жоржем Лепапом. Как и более ранние гравюры Ириба, эти иллюстрации выставлялись и воспринимались как произведения искусства, связывая таким образом творения Пуаре от кутюр с изящными искусствами.

Из случайной встречи Пуаре с журнальным издателем Люсьеном Вожелем родилась концепция роскошного журнала, в котором искусство, культура и высокая мода должны встретиться на новых основаниях; так появилась "Газета хорошего вкуса". Первый номер вышел в свет в ноябре 1912 года, и с этого времени вплоть до упразднения журнала в 1925 году он являлся стандартом элегантности в модной прессе.

Как было написано в журнале "Вог", в номере от 15 июня 1914 года, эти "молодые люди, художественно образованные, вместо того, чтобы сделать искусство модным, превратили современную моду в искусство".

Маскарадный костюм, который, как считается, был на одном из гостей грандиозного вечера у Пуаре "Тысяча вторая ночь".

Зачастую костюмы, появлявшиеся в модных изданиях, заимствовались из сценических гардеробов ведущих театральных актрис своего времени. Эта практика способствовала признанию публикой наиболее радикальных творений Пуаре.

Французский корреспондент "Ежедневника женской моды" помещал в журнале регулярные репортажи о сценическом костюме как источнике вдохновения для развития моды, а если на сцене демонстрировались модные наряды - как о барометре самого современного вкуса. Примером последнего явилось пальто "Персия" с ярким печатным узором, созданным Раулем Дюфи. На страницах журнала пальто представляла Ева Лавальер (актриса и знаменитая куртизанка), появившаяся в нем в 1911 году на сцене театра "Варьете" во время представления комедии "Фавориты".

При помощи шелковой подкладки пронзительного сине-зеленого цвета (цвета персидских изразцов) Пуаре ввел резкий цветовой контраст: если пальто носили застегнутым, этот фирменный знак не был виден, но если в соответствии с модой его откидывали с плеч назад, он подчеркивал ориентальный характер модели "Персия".

Манто "Каталонский луг" получило название в честь ресторана в Булонском лесу, славившегося своими роскошными интерьерами в стиле бель-эпок. Его удивительные сады были излюбленным местом встреч летними вечерами.

Сложное сочетание двух различных, но родственных друг другу тканей подчеркивает прямой силуэт этого пальто.

Это пальто - пример фирменного кроя Пуаре, который он заимствовал у кимоно.

Это платье - пример возрождения так называемой "рубашки королевы", первоначально ассоциировавшейся с королевой Марией-Антуанеттой, а также фасонов, ставших популярными сразу после Французской революции. В качестве фирменного знака Пуаре избрал розу, которая воспроизводилась на ярлыке его модного Дома.

Типичным примером изобретательности Пуаре является это укороченное вечернее платье, созданное в подражание базовому индийскому мужскому приталенному кафтану ангаркха, узкие рукава которого модельер заменил прозрачными и расширяющимися к низу. По бокам юбки он ввел жесткие, покрытые плотной вышивкой треугольные клинья, характерные для монгольского костюма, а использовав мягко драпирующийся шелковый атлас, разрушил ярко выраженный силуэт, типичный как для монгольского, так и для оттоманского стилей одежды.

Признанный колорист, Пуаре отличался от других кутюрье своей приверженностью к ярко-зеленому цвету, различные оттенки которого были представлены почти во всех его коллекциях.

Александр Бенуа писал в своей статье, посвященной Полю Пуаре: "Мы никак не хотим понять. Что искусство одно, что красивое будет всегда красивым, и красивым позволено любоваться и нужно любоваться, в чем бы оно ни проявлялось. ..Почему можно обсуждать картину, а нельзя обсуждать те художественные явления, которые производят сильнейшее эстетическое впечатление в жизненном обиходе?"

Пост составлен по материалам выставки.

http://costume-history.livejournal.com/636306.html

Последние новости